Далее- я устанавливал редуктор. Место для него я выбрал нестандартное: обычно их вешают в районе радиатора. Я же расположил его под коробом стеклоочистителей: там и до печки ближе (шланги короче) и добираться до него проще, да и экономия медной трубки налицо. Длина вакуумного шланга от впускного до редуктора в обоих случаях была одинаковой. Вот с установкой редуктора я хорошенько лоханулся во второй раз: положение редуктора в пространстве (относительно машины) должно быть строго определённым. Как именно- смотрите в инструкции на общих рисунках(. ), т.к. больше про это в инструкции- ни слова. Конкретно мой редуктор (LI02) надлежит устанавливать выходным отверстием строго вперёд по движению авто, при этом оно должно быть вверху. Если не соблюсти это требование- редуктор работать будет, но очень плохо: давление будет очень сильно скакать (и недоскакивать), причём настолько сильно, что электроника с мозгами не в силах будут его компенсировать. Выражается это в сильном провале, или дёргании при старте, а также при резком газе. К тому же при каждом отпускании педали газа из редуктора вырывался сдавленный стон. Впрочем- с такими проблемами я проездил довольно долго, наивно полагая это недостатками настройки системы. После правильной установки редуктора всё сразу заработало как надо, стоны прекратились :)

Подсоединять к системе охлаждения редуктор рекомендуется при помощи двух тройников, параллельно печке. Но внимательно изучив ремонтный мануал по своему автомобилю я выяснил, что краник в системе отопления салоном отсутствует, т.е. антифриз постоянно циркулирует через печку. Поэтому редуктор я просто подсоединил перед печкой при помощи шлангов системы охлаждения ГАЗель (16мм): они продаются метрами. Один “лишний” шланг перед входом печки (сложной формы) я вообще выкинул. Где вход у печки, а где выход- можно легко узнать по температуре шлангов при работающем на всю катушку отопителе. Кроме того: при монтаже шлангов может вылиться немного антифриза, плюс- ёмкость системы увеличилась, а значит необходимо долить антифриз до необходимого уровня (потребуется 1,5-2 литра).

Кроме того- рекомендуется ставить редуктор ниже уровня охлаждающей жидкости в двигателе (радиаторе). У меня же он находился значительно выше. Это привело к небольшим проблемам при врезке в систему охлаждения: образовалась воздушная пробка, которая никак не хотела развоздушиваться. Победить её удалось лишь загнав автомобиль мордой вверх на крутую горку и покачав руками толстые шланги радиатора при работающем моторе (и включенной печке). Больше этот узел беспокойств не причинял.

С противоположной стороны от выхода редуктора стоит аварийный клапан. Он будет задействован в случае, если мембрана редуктора прорвётся и газ начнёт выходить (до момента, когда сработает расходный клапан в мультиклапане). В этот момент давление на выходе резко поднимется, и, чтобы не повредить газовые форсунки (точнее- их герметичный корпус) газ будет сбрасываться через этот клапан. К выходу клапана я подсоединил тоненький шланг (от стеклоомывателя), затянул хомутом (чтобы не сорвало) и вывел под правое крыло (к колесу) через очередное технологическое отверстие.

Для стяжки резиновых шлангов рекомендую применять червячные металлические хомуты, но не китайские, которых везде навалом, а наши, отечественные производства ЗИЛ, или немецкие (благо- стОят они одинаково и держат отменно).

Подсоединение и проверка части магистрали от электромагнитного клапана до редуктора проблем не вызывает, проверить можно тем же способом, что и ранее :)

Расположение редуктора в пространстве и в автомобиле

(c) Иван Забурдаев, 2008г.

Давайте исходить из физики. потеоретизируем так сказать.
Газ - такое же топливо как и бенз. сгорает в цилиндрах. значит движок будет греться по любому. так?
Чтоб не было перегрева в движке есть система охлаждения, так?
почему она может не набирать температуру (при условии что двигатель работает в обычном режиме а не через раз зажигание). только по одной причине - повышенный отбор тепла, так? (не может же газ давать более низкую температуру сгорания. во всяком случае настолько, чтобы движок не нагревался до положенных 90 градусов).
вывод - надо искать где повышенный отбор тепла?
ответ: в двух местах может быть:
- в радиаторе системы охлаждения (термостат не держит малый круг и раньше времени открывается на большой)
- в редукторе ГБО при испарении пропана чрезмерно охлаждается подогревающая его жидкость системы охлаждения (мало реально, но учтем самые невероятные случаи).
Это все. других причин быть не может если исходить из физики процесса. потому делайте выводы и методом исключения решайте проблему

__________________
Jedem das Seine

Давайте исходить из физики. потеоретизируем так сказать.
Газ - такое же топливо как и бенз. сгорает в цилиндрах. значит движок будет греться по любому. так?
Чтоб не было перегрева в движке есть система охлаждения, так?
почему она может не набирать температуру (при условии что двигатель работает в обычном режиме а не через раз зажигание). только по одной причине - повышенный отбор тепла, так? (не может же газ давать более низкую температуру сгорания. во всяком случае настолько, чтобы движок не нагревался до положенных 90 градусов).
вывод - надо искать где повышенный отбор тепла?
ответ: в двух местах может быть:
- в радиаторе системы охлаждения (термостат не держит малый круг и раньше времени открывается на большой)
- в редукторе ГБО при испарении пропана чрезмерно охлаждается подогревающая его жидкость системы охлаждения (мало реально, но учтем самые невероятные случаи).
Это все. других причин быть не может если исходить из физики процесса. потому делайте выводы и методом исключения решайте проблему

это всё правильно, можно даже отбросить вариант с испарением пропана, так как на бензине тоже не греется, просто эти изменения произошли сразу после установки ГБО, вот я и думал возможно что как то нарушилась циркуляция тосола.

Адрес: Украина ,Сумы

Машина: ВАЗ 21093 балтика 1500,карб,ГБО МПСЗ1вар

это всё правильно, можно даже отбросить вариант с испарением пропана, так как на бензине тоже не греется, просто эти изменения произошли сразу после установки ГБО, вот я и думал возможно что как то нарушилась циркуляция тосола..

проганяйте пробки в печке!

Сервисный центр Газомотор и BRC gas service Russian team › Блог › Схемы подключения дополнительного оборудования в систему охлаждения автомобиля

Установка газобаллонного оборудования и специализированного оборудования. Персональный блог компании, скидка 3-10% на установку при предъявлении карты DRIVE2
Благовещенск, Россия

Правильно подключение оборудования — залог успешной и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
Очень часто на форумах вижу обсуждения одних и тех же вопросов.
— Как подключить?
— Не правильно подключено.
— После установки перестала работать печка и т.д. и т.п.
Ладно если новичек, купив себе автомобиль решил его модернизировать, и незнает как. То всегда ему рады многие помочь и подсказать.
А, есть и другие случаи, когда супер установщик , бьет кулаком себя в грудь, и говорит что за его плечами сотни оборудованных автомобилей. В итоге делает не задумываясь о последствиях, а страдает в итоге автолюбитель.
Многим приходится переделывать, совершенствовать.

Чтобы у многих не возникало лишних вопросов, споров.
Я решил написать эту мини статью-руководство. С описанием плюсов и минусов то или иного подключения.
В верхнем левом углу есть номер картинки. Для обсуждения какого либо подключения, не обязательно все переписывать, можно просто написать № схемы и задать по ней вопрос.
Итак, приступим.

Параллельное подключение редуктора к печке


Самая распространенная схема подключения редуктора в систему охлаждения и самая правильная.
Плюсы:
1. Быстрый нагрев системы.
2. Не мешает работе штатной системы. Не нарушается работа печки (отопителя салона).
Минусы:
1. В сложных системах отопления салона 2 и более печки. Возможно завоздушивание редуктора, или ограничение потока жидкости через редуктор. В результате недогрев и повышенный расход топлива.

Последовательное подключение редуктора к дроссельной заслонке
Часто встречающаяся схема подключения, в большинстве случаев малоэффективная


Плюсы:
1. Простота подключения.
Минусы:
1. При работе на повышенных нагрузках, уменьшается обогрев редуктора за счет слабого потока через дроссельную заслонку. В итоге повышенный расход, переключение на бензин.
2. Частые завоздушивания системы.

Последовательное подключение редуктора к печке (редуктор перед печкой)
Данный случай считается НЕ правильным подключением.


Минусы:
1. Слабо, либо вообще не греет печка. Дует холодным.

Редуктор имеет малое сечение для прохода охлаждающей жидкости. В итоге для редуктора тепла хватает, а вот салон остается без тепла. Данная схема применяется в странах, где нет зимы.

Был случай: приезжает мужчина. Говорит: газовая система работает хорошо. А вот печка дует еле теплым только на холостом ходу, когда машина стоит.

Последовательное подключение редуктора к печке (редуктор после печки)
Данный случай считается НЕ правильным подключением.


Минусы:
1. Слабо, либо вообще не греет печка. Дует холодным.
2. При выключенной печке газовая система работает. При включении печки, нормально не работает ни печка, ни редуктор. Отопитель забирает и так малое количество тепла. Автомобиль либо вообще не переходит на газ, либо переходит но потребляет очень много. Очень часто наблюдается потеря мощности, пропуски зажигания и т.д.

Параллельное подключение редуктора к печке с краном
Очень часто встречаются автомобили с краником на печке. Т.е. количество тепла регулируется не заслонками, а краником, ограничивающий поток охлаждающей жидкости.


Плюсы аналогичные схеме 1.

Очень часто встречаются автомобили, у которых редуктор подключен к печке через тройники. Но врезка сделана между краном и отопителем.
В итоге, если выключить печку, то машина перейдет на бензин. При выключенной печке так и останется работать на бензине — обогрева нету.
В летнее время автомобиль будет всегда работать на бензине. Эксплуатация будет возможна если включить отопитель =)

Параллельное подключение редуктора к радиатору охлаждения (при нижнем расположении термостата
Редко встречающееся правильное подключение редуктора. Рекомендуется применять когда не работает подключение по схеме 1.
Было применено при установке ГБО на MITSUBISHI DELICA

Плюсы:
1. Очень быстрый нагрев редуктора. Самое первое тепло в двигателе поднимаясь вверх, сразу попадает в редуктор.
Минусы: не обнаружены.

Совмещенные компоновки газовый редуктор + автономный котел подогрева
Если пришлось устанавливать такое. То сразу надо позаботиться о правильности монтажа. Иначе чтото будет либо не нагреваться, либо не охлаждаться и т.д.

Автономка перед печкой


Первое тепло при работе автономного котла подогрева идет на печку и газовый редуктор. Применяется в случаях, если доработана схема автоматического включения печки при работе котла.
т.е. при прогреве системы до 40 градусов, включается отопитель салона. И салон начинает постепенно отогреваться.
Данная система применена на автомобиле Mazda Familia. с подключением отопителя

Автономка после печки


Данный случай обратный приведенному ранее.
Основное тепло попадает в двигатель.

В обоих случаях система прогревается до 65-70 градусов. Двигатель заводится на бензине и сразу переключается на газ.

Последовательное подключение тосольного подогрева рампы форсунок к дроссельной заслонке
В условиях очень сурового климата, когда газовые форсунки могут залипать и примерзать, устанавливается подогреватель рампы. Его рекомендуется подключать последовательно дроссельной заслонке.

Весь материал, дан в ознакомительных целях.

Если, кто увидел недочеты в статье. Пишите в комментариях. Доработаем, доведем до ума. Допишем!

Кому понравилось жмем НРАВИТСЯ

полтора года назад Метки: схемы подключения дополнительного оборудования в систему охлаждения автомобиля, сервисный центр газомотор, установка гбо, установка автономного котла подогрева

Источники: http://www.vanoid.ru/gbo-reduktor.html, http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=72133, http://www.drive2.ru/b/1717524/






Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением