Изначально на конвейер ЗМЗ поставляли немецкие толкатели INA F-46580.21. Их основной недостаток -высокая цена; изделия выпускали чуть ли не специально для ЗМЗ. Кроме того, есть и технический недочет. Под действием силы тяжести масло из такого толкателя при выключенном моторе вытекает. Следствие - сухое трение при очередном пуске мотора, продолжающееся до тех пор, пока давление в системе не вырастет до номинала и масло вновь не поступит внутрь. Аналогичную конструкцию имеют пермские толкатели ГТ-35, отличающиеся от прототипа не в лучшую сторону по качеству изготовления, хотя их рыночная цена практически одинакова.

Затем ЗМЗ попросил у немцев толкатель посовременнее и получил INA F-46592.4 - с конца 2000 года их поставляют на завод. Внутри этих изделий расположена специальная воронка М-образной формы в разрезе. Это гарантирует сохранение определенного объема масла даже после остановки двигателя. Кстати, такие толкатели на грамм легче предыдущих. Еще одно отличие INA F-46592.4 - воронка не приваривается к корпусу, а зачеканивается - разработчики считают, что это не менее надежно, но более технологично.

С появлением таких изделий старые уже не рекомендуют к установке на заволжские моторы, да их, в общем-то, уже и нет в продаже. Зато там попадаются изделия INA F-46516.30 - упакованные, все из себя фирменные, но - бесполезные для ЗМЗ. Они предназначены для группы Фольксваген-Ауди и только для нее - на 406-е моторы их ставить нельзя: одного только внешнего сходства для подобного трудоустройства мало. Решающее значение имеют не габаритные размеры, а внутренняя конструкция элементов, которая определяет так называемое время просадки компенсатора, характеризующее подвижность его элементов. Заметим: компенсаторы этой группы более массивные и весят примерно на 5 г больше, чем рекомендованные фирмой.

Получается, что стоит брать INA F-46592.4

Те, кто по каким-либо причинам предпочитает немецким изделиям испанские, могут присмотреться к компенсатору AJUSA( Ахуса ) под номером 85000500 - другие не годятся. Его внешний отличительный признак - маслопроводное отверстие, расположенное под острым углом к цилиндрической поверхности компенсатора - у пермских и немецких изделий этот угол был прямым. Кроме того, около этого отверстия у Ахусы предусмотрена полукруглая канавка: по мнению разработчиков, она обеспечивает эффективный смыв грязи, предотвращая ее попадание внутрь изделия.

Говорят, что обычно сложно определить. но когда я первый и единственный на своем опыте гидрокомпенсатор менял, то нашел его быстро:
1. Ограничил область поиска по стукам, оказалось в районе 3-4-й цилиндр.
2. При осмотре, поворачивал распредвал, чтобы не нажимал на конкретный компенсатор, на сломаном оказался виден зазор.
Да и рабочие при надавливании на них продавливались, при отпускании возвращались в исходное положение, а сломанный не продавливался.

По отзывам мотористов INA (немцы, вроде как) рулит, смотреть нужно в сторону с толстыми ножками , после ремонта мотора их установил, пока все ок!

Лучше,те которые на заводе ставят.Чё сними случилось?

Застучал один, известно что.

ты бы список огласил бы что у вас продается.
я на казель когда то покупал INA. пару штук взамен загремевших.

Да я производителя не спрашивал. по 160р за штуку. Вроде по божески. Помню, на волге менял, по 400 были, чтоль.
Кстати, вопрос: процедура по замене шибко трудоемкая? Во дворе сам осилю?
2 Пенухин: Тезка, здорова! Тоже рад тебя видеть. Жаль, не знал, как с тобой связаться - был недавно в Архангельске, куковал у вас неделю, могли бухануть.

Застучал один, известно что.

За 10 лет владения Газелью (406 мотор) менял только 1 компенсатор (году на 4-5ом) поставил INA, больше про них не вспоминал.
Во дворе на коленке справишься: снимаешь верхний натяжитель, клапанную крышку и тот распредвал, где менять компенсатор собираешься. Компенсатор из колодца легко и аккуратно вынимается магнитом. Новый опускаешь в банку с маслом и несколько раз давишь на толкатель (пимпочка с нижней стороны) - типа прокачиваешь, а потом кидаешь его на место в колодец. Распредвал ставишь обратно, натяжитель на место. Не промахнись в моменте цепь-звездочки распредвала (пометь что-ли краской при разборке и в процессе всей процедуры коленвал не проворачивай). Лучше после снятия крышки клапанов довернуть коленвал так, чтобы распредвал стал в Устойчивое положение . Если память не изменяет, то для впускного - риска вверх, а для выпускного - под 90 градусов вбок на водительскую сторону..
Самой сложной процедурой для меня оказалось зарядить натяжитель - прое. ся пол дня, потом пошел в магазин и купил новый заряженный . Удачи!

Чтобы загнать стопорное кольцо в канавку, поршень натяжителя двигаю по ходу движения до первого щелчка, затем беру предварительно вырезанную из банки из под пива ленточку длинной, чтобы по окружности поршня почти смыкалась, и ею с помощью плоскогубцев толкаю стопорное кольцо вовнутрь, одновременно пальцем придерживая поршень внутри корпуса натяжителя, чтоб не бегал.
Первый раз на это ушло минут 30, второй раз уже минут за 5 :D

мужики а расскажите как выявить компенсатор который застучал чтобы не все менять

Легко. Снимаешь клапанную крышку, берешь плоский щуп и по очереди пытаешься засунуть межу компенсатором и кулачком распредвала. Если удается это сделать с небольшим усилием - гидрик под замену.

Д
2 Пенухин: Тезка, здорова! Тоже рад тебя видеть. Жаль, не знал, как с тобой связаться - был недавно в Архангельске, куковал у вас неделю, могли бухануть.


Гад ты. нууууууууууууууу тыыыыы. ну слов нет.

ну ёёёё. ну не так же. а.

могли много что сделать, ну Константин.

Для тех, кому лень (или жалко) менять гидрокомпенсаторы при стуке.

Как оказалось, менять их совсем не обязательно.

Профилактика гидрокомпенсатора заключается в его разборе и чистке. Эту операцию необходимо проводить при появлении эмульсии в масле или его излишнем загрязнении, а так же - после нескольких тысяч пробега, т.к. в них имеет свойство скапливаться всякая гадость.

Для того, чтобы разобрать гидрокомпенсатор, необходимо захватить плунжер (такую фитюльку около 12 мм в диаметре под юбкой ГК) плоскогубцами и потянуть. Обычно они разбираются без проблем.

Гидрокомпенсатор состоит из корпуса с юбкой, плунжена (внутренней и внешней части) и пружины. Чем больше усилие, которое требуется для разборки ГК, тем выше шанс, что внутри вы найдёте круглый след от пружины на корпусе ГК. Это означает, что ГК не совсем надёжен и требует замены (но работать всё же может). Если ГК не разобрался с первого раза, поместите его в бензин на час-полтора, можно при возможности понажимать на плунжер прямо в бензине. В 50% случаев эта процедура поможет разобрать залипший гидрокомпенсатор.

После разборки следует промыть ГК в бензине, высушить, проверить, не засорено ли отверстие, через которое внутрь пропадает масло, и собрать его обратно.

После сборки убедитесь, что плунжер спокойно крутится и нажимается. Далее следует боком погрузить ГК целиком в масло, которое вы планируете залить в двигатель, (отверстие должно находиться сверху) и нажимать на плунжер до того момента, пока из ГК ни закончат выходить пузырьки воздуха. Статьи на просторах интернета рекомендуют продолжать нажим до тех пор, пока плунжер не перестанит входить в корпус от простого нажима. На практике же такое практически невозможно (либо у вас просто очень сильно устанут руки, а ведь гидрокомпенсаторов в ЗМЗ-406 аж 16 штук, и ремонт может продолжаться бесконечно). Но, если пузырьки перестали идти, а плунжер всё ещё спокойно нажимается, можно произвести ещё несколько нажатий и забить на это дело.

После завершения профилактики поставьте гидрокомпенсаторы в таком порядке, в котором вы их вынимали, т.е. на их изначальные места. Те, которые вы так и не смогли разобрать, необходимо заменить.

После окончания сборки двигателя, когда вы его заведёте, первое время слух будет резать противный стук. Не унывайте, через несколько минут работы двигателя гидрокомпенсаторы окончательно наберут масло и примут нужную жесткость. При этом стук пропадёт. Время его полного исчезновения может достигать полутора часов работы двигателя, в зависимости от того, насколько легко нажимались плунжера во время накачивания маслом. Если через 100-150 км стук не исчез - какие-то из собранных ГК (скорее всего, те, которые легче всего нажимались), неисправны, и их всё-таки придётся заменить.

Источники: http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=703, http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-132563.html, http://autolover.diary.ru/p123225179.htm





Изначально на конвейер ЗМЗ поставляли немецкие толкатели INA F-46580.21. Их основной недостаток -высокая цена; изделия выпускали чуть ли не специально для ЗМЗ. Кроме того, есть и технический недочет. Под действием силы тяжести масло из такого толкателя при выключенном моторе вытекает. Следствие - сухое трение при очередном пуске мотора, продолжающееся до тех пор, пока давление в системе не вырастет до номинала и масло вновь не поступит внутрь. Аналогичную конструкцию имеют пермские толкатели ГТ-35, отличающиеся от прототипа не в лучшую сторону по качеству изготовления, хотя их рыночная цена практически одинакова.

Затем ЗМЗ попросил у немцев толкатель посовременнее и получил INA F-46592.4 - с конца 2000 года их поставляют на завод. Внутри этих изделий расположена специальная воронка М-образной формы в разрезе. Это гарантирует сохранение определенного объема масла даже после остановки двигателя. Кстати, такие толкатели на грамм легче предыдущих. Еще одно отличие INA F-46592.4 - воронка не приваривается к корпусу, а зачеканивается - разработчики считают, что это не менее надежно, но более технологично.

С появлением таких изделий старые уже не рекомендуют к установке на заволжские моторы, да их, в общем-то, уже и нет в продаже. Зато там попадаются изделия INA F-46516.30 - упакованные, все из себя фирменные, но - бесполезные для ЗМЗ. Они предназначены для группы Фольксваген-Ауди и только для нее - на 406-е моторы их ставить нельзя: одного только внешнего сходства для подобного трудоустройства мало. Решающее значение имеют не габаритные размеры, а внутренняя конструкция элементов, которая определяет так называемое время просадки компенсатора, характеризующее подвижность его элементов. Заметим: компенсаторы этой группы более массивные и весят примерно на 5 г больше, чем рекомендованные фирмой.

Получается, что стоит брать INA F-46592.4

Те, кто по каким-либо причинам предпочитает немецким изделиям испанские, могут присмотреться к компенсатору AJUSA( Ахуса ) под номером 85000500 - другие не годятся. Его внешний отличительный признак - маслопроводное отверстие, расположенное под острым углом к цилиндрической поверхности компенсатора - у пермских и немецких изделий этот угол был прямым. Кроме того, около этого отверстия у Ахусы предусмотрена полукруглая канавка: по мнению разработчиков, она обеспечивает эффективный смыв грязи, предотвращая ее попадание внутрь изделия.

Говорят, что обычно сложно определить. но когда я первый и единственный на своем опыте гидрокомпенсатор менял, то нашел его быстро:
1. Ограничил область поиска по стукам, оказалось в районе 3-4-й цилиндр.
2. При осмотре, поворачивал распредвал, чтобы не нажимал на конкретный компенсатор, на сломаном оказался виден зазор.
Да и рабочие при надавливании на них продавливались, при отпускании возвращались в исходное положение, а сломанный не продавливался.

По отзывам мотористов INA (немцы, вроде как) рулит, смотреть нужно в сторону с толстыми ножками , после ремонта мотора их установил, пока все ок!

Лучше,те которые на заводе ставят.Чё сними случилось?

Застучал один, известно что.

ты бы список огласил бы что у вас продается.
я на казель когда то покупал INA. пару штук взамен загремевших.

Да я производителя не спрашивал. по 160р за штуку. Вроде по божески. Помню, на волге менял, по 400 были, чтоль.
Кстати, вопрос: процедура по замене шибко трудоемкая? Во дворе сам осилю?
2 Пенухин: Тезка, здорова! Тоже рад тебя видеть. Жаль, не знал, как с тобой связаться - был недавно в Архангельске, куковал у вас неделю, могли бухануть.

Застучал один, известно что.

За 10 лет владения Газелью (406 мотор) менял только 1 компенсатор (году на 4-5ом) поставил INA, больше про них не вспоминал.
Во дворе на коленке справишься: снимаешь верхний натяжитель, клапанную крышку и тот распредвал, где менять компенсатор собираешься. Компенсатор из колодца легко и аккуратно вынимается магнитом. Новый опускаешь в банку с маслом и несколько раз давишь на толкатель (пимпочка с нижней стороны) - типа прокачиваешь, а потом кидаешь его на место в колодец. Распредвал ставишь обратно, натяжитель на место. Не промахнись в моменте цепь-звездочки распредвала (пометь что-ли краской при разборке и в процессе всей процедуры коленвал не проворачивай). Лучше после снятия крышки клапанов довернуть коленвал так, чтобы распредвал стал в Устойчивое положение . Если память не изменяет, то для впускного - риска вверх, а для выпускного - под 90 градусов вбок на водительскую сторону..
Самой сложной процедурой для меня оказалось зарядить натяжитель - прое. ся пол дня, потом пошел в магазин и купил новый заряженный . Удачи!

Чтобы загнать стопорное кольцо в канавку, поршень натяжителя двигаю по ходу движения до первого щелчка, затем беру предварительно вырезанную из банки из под пива ленточку длинной, чтобы по окружности поршня почти смыкалась, и ею с помощью плоскогубцев толкаю стопорное кольцо вовнутрь, одновременно пальцем придерживая поршень внутри корпуса натяжителя, чтоб не бегал.
Первый раз на это ушло минут 30, второй раз уже минут за 5 :D

мужики а расскажите как выявить компенсатор который застучал чтобы не все менять

Легко. Снимаешь клапанную крышку, берешь плоский щуп и по очереди пытаешься засунуть межу компенсатором и кулачком распредвала. Если удается это сделать с небольшим усилием - гидрик под замену.

Д
2 Пенухин: Тезка, здорова! Тоже рад тебя видеть. Жаль, не знал, как с тобой связаться - был недавно в Архангельске, куковал у вас неделю, могли бухануть.


Гад ты. нууууууууууууууу тыыыыы. ну слов нет.

ну ёёёё. ну не так же. а.

могли много что сделать, ну Константин.

Для тех, кому лень (или жалко) менять гидрокомпенсаторы при стуке.

Как оказалось, менять их совсем не обязательно.

Профилактика гидрокомпенсатора заключается в его разборе и чистке. Эту операцию необходимо проводить при появлении эмульсии в масле или его излишнем загрязнении, а так же - после нескольких тысяч пробега, т.к. в них имеет свойство скапливаться всякая гадость.

Для того, чтобы разобрать гидрокомпенсатор, необходимо захватить плунжер (такую фитюльку около 12 мм в диаметре под юбкой ГК) плоскогубцами и потянуть. Обычно они разбираются без проблем.

Гидрокомпенсатор состоит из корпуса с юбкой, плунжена (внутренней и внешней части) и пружины. Чем больше усилие, которое требуется для разборки ГК, тем выше шанс, что внутри вы найдёте круглый след от пружины на корпусе ГК. Это означает, что ГК не совсем надёжен и требует замены (но работать всё же может). Если ГК не разобрался с первого раза, поместите его в бензин на час-полтора, можно при возможности понажимать на плунжер прямо в бензине. В 50% случаев эта процедура поможет разобрать залипший гидрокомпенсатор.

После разборки следует промыть ГК в бензине, высушить, проверить, не засорено ли отверстие, через которое внутрь пропадает масло, и собрать его обратно.

После сборки убедитесь, что плунжер спокойно крутится и нажимается. Далее следует боком погрузить ГК целиком в масло, которое вы планируете залить в двигатель, (отверстие должно находиться сверху) и нажимать на плунжер до того момента, пока из ГК ни закончат выходить пузырьки воздуха. Статьи на просторах интернета рекомендуют продолжать нажим до тех пор, пока плунжер не перестанит входить в корпус от простого нажима. На практике же такое практически невозможно (либо у вас просто очень сильно устанут руки, а ведь гидрокомпенсаторов в ЗМЗ-406 аж 16 штук, и ремонт может продолжаться бесконечно). Но, если пузырьки перестали идти, а плунжер всё ещё спокойно нажимается, можно произвести ещё несколько нажатий и забить на это дело.

После завершения профилактики поставьте гидрокомпенсаторы в таком порядке, в котором вы их вынимали, т.е. на их изначальные места. Те, которые вы так и не смогли разобрать, необходимо заменить.

После окончания сборки двигателя, когда вы его заведёте, первое время слух будет резать противный стук. Не унывайте, через несколько минут работы двигателя гидрокомпенсаторы окончательно наберут масло и примут нужную жесткость. При этом стук пропадёт. Время его полного исчезновения может достигать полутора часов работы двигателя, в зависимости от того, насколько легко нажимались плунжера во время накачивания маслом. Если через 100-150 км стук не исчез - какие-то из собранных ГК (скорее всего, те, которые легче всего нажимались), неисправны, и их всё-таки придётся заменить.

Источники: http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=703, http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-132563.html, http://autolover.diary.ru/p123225179.htm




Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением