Как самому поставить рацию в машину

Многих автолюбителей, которые приобрели рацию, интересует вопрос: как её установить. На самом деле, тут всё просто. Чтобы без проблем установить рацию в ваш автомобиль, вам изначально нужно купить простую, но при этом надёжную рацию. Ведь вас никто не обязывает тратить баснословные суммы для покупки обычной радиостанции. Поэтому, спокойно покупайте аппарат средней стоимости.
Самое привлекательное место, куда принято устанавливать рации автомобильные. это ни что иное, как крышка монтажного блока. Для тех машин, у которых она слабая, нужно непременно усилить её. Сначала, предварительно отсоединив всю проводку, снимаем монтажный блок. После чего необходимо просверлить отверстия для крепления болтов, вставить скобы и закрепить гаечным крепежом. Если вы всё правильно сделали, то визуально гаек, практически не будет видно, ввиду того, что болты будут в середине. Если болты всё же, торчат, их можно легко обрезать болгаркой. Процесс заканчивается установкой самого радиоблока на приготовленное место.
Следующий этап установки рации – это настройка. В первую очередь, не стоит начинать эксплуатацию с перенастройки рации, ведь она, уже изначально запрограммирована на работу в сетях России. И, конечно, эти настройки могут полностью сбиться, если вы начнёте самостоятельно перенастраивать рацию. Чтобы начать работать, вам необходимо выбрать свой личный позывной, который будет вас идентифицировать среди множества других автолюбителей. Рацию считают готовой к связи, если она работает без помех. На этом этапе установку радиостанции в вашу машину, считаем завершённой.
Далее поговорим о том, как выбрать рацию для своей машины. Конечно, однозначно ответить на этот вопрос, практически невозможно. Ведь чтобы подобрать подходящую рацию, нужно учитывать множество факторов. Нужно понимать территориальную принадлежность использования рации: будет ли это пресечённая местность, глухая лесополоса или крупный мегаполис. Современный рынок богат множеством видов: это и рации Midland. Icom, Yaesu и прочие популярные бренды. Рации данных производителей являются универсальными и их легко установить на автомобиль любой модели. Вам всего лишь понадобиться присоединить держатель рации, и она будет установлена.
Одним из вариантов экономии средств является самостоятельная сборка и установка рации. Но если вы не являетесь квалифицированным специалистом в области радиоэлектроники, сделать это будет достаточно проблематично.

Читайте также

Международный культурный портал Эксперимент

© Все права защищены Копирование и использование любых материалов сайта разрешено только с ссылкой на источник.

Инфо

Проекты

Присоединяйтесь

Как правильно установить антенну для рации

Часто клиенты, приходящие к нам, думают, что установка радиостанции и антенны на автомобиль не представляет никакой сложности. Почти каждый день мы слышим фразу: «Чего там ставить-то: прикрутил антенну и подал питание на рацию, прикрутил один болт, два проводка, вкрутил два самореза и готово». На первый взгляд, все примерно так, но здесь много подводных камней и разных нюансов.

Существует несколько вариантов установки антенны на машину, каждый из них имеет свои плюсы и минусы:

1. Врезание антенны в крышу или в крыло кузова.

Это наиболее предпочтительный вариант установки:

  • площадь рабочей поверхности антенны максимальна, из-за чего максимально эффективное направление излучения антенны почти горизонтально. (чем больше рабочая площадь штыревой антенны, тем ближе максимум диаграммы направленности в вертикальной плоскости к горизонту)
  • диаграмма направленности антенны в горизонтальной плоскости приближена к круговой, что позволяет общаться с другими абонентами с одинаковым качеством, независимо от ориентации автомобиля в пространстве
  • антенный кабель и разъем находится внутри салона, что обеспечивает наибольшую надежность и долговечность системы связи, так как кабель не перебивается и не окисляется.
  • Вам придется смириться с отверстием в автомобиле.

2. Установка антенны на кронштейн.

Это компромиссный вариант, который любят автолюбители, не желающие сверлить любимую машину.

  • Кузов автомобиля остается невредимым, отверстий нет!
  • Качество и дальность связи в большинстве случаев лучше, чем с магнитной антенной, но хуже, чем с такой же антенной, врезанной в кузов.
  • Диаграмма направленности не круговая и в вертикальной плоскости имеет угол, больший, чем в первом варианте, т.е. связь в разные стороны может отличаться.
  • По дальности, в целом, проигрываем врезанной антенне.
  • Лакокрасочное покрытие не остается невредимым, т.к. кронштейн должен быть замассирован.
  • Срок службы кабеля меньше, чем в первом варианте, так как часть кабеля находится на улице. Кабель, находящийся на улице, находится под действием солнца, осадков, солей и перепадов температур, поэтому нуждается в защите.
  • Дороже, чем первый вариант на стоимость кронштейна.
  • Поставить грамотно антенну на кронштейн почти всегда сложнее, чем врезать в кузов.
  • На некоторые автомобили не подходит ни один промышленно изготовленный кронштейн, приходится делать его самому.

При установке антенны на кронштейн часто делают ошибки: или выбирают место установки слишком низко, или место, в котором нет массы. (смотрите страницу «Распространенные ошибки» ). Зачастую прокладывают антенный кабель так, что он служит очень недолго: перебивается или быстро окисляется, так как антенный разъем не защищен от воды.

3. Установка магнитной антенны.

Это самый простой способ сделать связь на автомобиле:

  • Магнитные антенны собирают помехи от бортовой сети автомобиля.
  • «Магнитки» портят лакокрасочное покрытие автомобиля, так как под магнит попадает песок, пыль и другой абразив, который царапает крышу при съеме/установке антенны на авто.
  • Диаграмма направленности в вертикальной плоскости имеет больший угол к горизонту, чем первые два варианта установки, т.е. дальность связи меньше.

Здесь тоже бывают ошибки установки и эксплуатации магнитных антенн: многие ставят антенну на крышку багажника, теряя при этом дальность связи до 30-40%. Так же многие используют различные подкладки для того, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие автомобиля. Лишь немногие знают, что любая подкладка под магнитную антенну ухудшает КСВ (коэффициент стоячей волны), а иногда настолько сильно, что связь почти пропадает.

Необходимо понимать, что кроме работы по установке антенны, важную роль играет питание радиостанции, место и способ ее установки. Все это влияет на качество связи, эргономичность использования и даже безопасность пользователя.

Установка радиостанции в авто


Чтобы СВ-станция надежно работала, очень важно правильно ее установить, подключить к антенне и питанию.

Обычно на автомобиле место для СВ-радиостанции не предусмотрено. Кронштейн закрепляем на прочной и жесткой поверхности: во-первых, вибрации для станции вредны, во-вторых, при аварии она не сорвется. Задняя панель должна вентилироваться – за ней радиатор передатчика. А к панели с динамиком свои требования: ее нельзя прижимать, так как это заглушает звук.

В легковом автомобиле станции обычно ставят в гнездо приемника, сбоку водительского сиденья, на полке у ног переднего пассажира, иногда водружают и на панель приборов. В грузовике чаще крепят над стеклом. Обычное место тангенты – рядом со станцией, на специальном язычке. Не менее популярно крепление резинкой к кронштейну салонного зеркала.

Антенна станции задает ей нагрузку – без нее аппарат может сгореть! Основной элемент антенны – упругий металлический штырь. Его минимальная резонансная длина теоретически должна равняться четверти длины рабочей волны. Для «си-би» это примерно 2,7 м. Но такой хлыст может погнуть крышу, поэтому производители антенн штырь укорачивают. Потери «электрической» длины частично компенсируют согласующая и удлиняющая катушки, расположенные в основании антенны или на середине хлыста.

Длина кабеля-волновода от антенны к рации не произвольная – она кратна длине волны, деленной на удвоенную диэлектрическую проницаемость изоляции. Обычная длина – от 3,6 до 4 м. Удлинять, укорачивать, пережимать или оборачивать кабель вокруг антенны нельзя, с такой «бородой» она работать не будет.

Антенну можно крепить к водосливному желобку, но тогда «стрелять» она будет в основном в сторону крыши автомобиля. Самая лучшая антенна – врезанная в середину крыши: кабель и соединения будут всегда сухими, а диаграмма работы – почти круговой. Но дырявить крышу решится не всякий, поэтому так популярны антенны на магнитном основании. Увы, у них нет хорошего контакта с «землей» – и КПД ниже. Кстати, толщина резиновой прокладки под основанием антенны влияет на работу системы. И еще: повторно ставить антенну надо точно на то место, на каком ее настраивали, иначе изменится коэффициент стоячей волны (КСВ).

Питание обычно подключают через прикуриватель, но правильнее брать «плюс» от резервного предохранителя или отдельной розетки. В автомобиле немало электротехнических устройств, создающих помехи: высоковольтная часть зажигания, ксеноновые фары, генератор, различные реле и т. д. Поэтому на питающий провод желательно поставить фильтр, например ферритовые «защелки». Их надевают ближе к радиостанции. Есть и специальные адаптеры – такой, например, выпускает КБ «Беркут».

Антенна – это резонансный излучатель. Пока правильно не настроишь, толком работать не будет. Выбирая ее, исходим из рабочей частоты, указанной в паспорте, – для «си-би» это 27 МГц. Для согласования антенны с рацией пользуемся КСВ-метром. Подключаем его между радиостанцией и кабелем антенны. Радиостанцию включаем на рабочий канал в частотной модуляции (ЧМ) на режим передачи – и смотрим, каков КСВ. Если он больше 3,0, станция может сгореть.

Для настройки антенны изменяем длину штыря, добиваясь КСВ, близкого к единице. Штырь приходится либо укорачивать, либо наращивать. Иногда имеет смысл дополнительно откорректировать место для антенны на крыше. После настройки на основной канал проверяем КСВ на соседних каналах – выше и ниже. Если параметр меняется, значит, антенна работает. Если у станции (например, ALAN 9001 или VEKTOR Navigator) есть встроенный КСВ-метр, с его помощью можно контролировать согласование непосредственно во время работы в разных сетках.

Дальность местной связи с настроенной антенной зависит от ее высоты над землей. Это расстояние можно примерно посчитать по эмпирической формуле: Дmах = 4,1(√ h1 + √h2), где Дmах – максимально возможное расстояние связи в километрах при условии прямой видимости; h1 и h2 – высоты антенн от земли в метрах. Естественные и искусственные препятствия на пути сигнала сокращают это расстояние. Просеки, открытая вода, работа с возвышенностей могут увеличить дальность. Солнечная активность наполняет диапазон дополнительным жужжанием и разговорами со всего света. (Особых неприятностей специалисты ждут при максимуме активности солнца в году!) Напомним: сигнал с ЧМ слышен дальше, чем с АМ, а SSB – однополосная модуляция – самая дальнобойная.

Улучшить связь усилителями невозможно. Сверхмощная станция только «пылит», мешая работать на соседних каналах. Мощности от 4 до 10 Вт достаточно для работы на расстоянии между машинами 10–15 км, – но это, как правило, предел возможного. Для сравнения: мой рекорд местной связи при мощности 4 Вт – около 46 км.

Похожие статьи:

Источники: http://md-eksperiment.org/post/0216-kak-samomu-postavit-raciyu-v-mashinu, http://www.radist.spb.ru/index.php/useful/howto/kak-ustanovit-antennu, http://www.ruqrz.com/ustanovka-radiostantsii-v-avto/






Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением